Home / Стройка / Обшить фасад деревом

Обшить фасад деревом

Деревянный фасад — прекрасная вещь. Он хорошо выглядит и изготовлен из натурального экологически чистого сырья. При правильном выполнении он может прослужить десятилетия при минимальном уходе . Визуально он не стареет так быстро, как штукатурка, а когда стареет, даже выглядит неплохо. Сборка деревянного фасада — тоже неплохой проект для мастеров своими руками . Здесь вы можете узнать, на что обращать внимание и как это делать.

Лучше всего с утеплителем

Здесь предполагается, что деревянный фасад монтируется одновременно с утеплителем . Потому что утепление фасадов сегодня вообще популярно из-за защиты климата. Тот, кто хочет облицевать фасад деревом без утеплителя, просто думает не об утеплении. Покрыть после этого уже утепленный фасад деревом — дело сложное — нужно найти способ закрепить деревянную конструкцию в стене, не повредив утеплитель, в том числе любую установленную фасадную мембрану — это фольга. Этот частный случай здесь не обсуждается.

Планирование — это все

Все должно начинаться с разумного планирования. Вы должны уточнить, является ли фасад противопожарной стеной или он находится ближе трех метров к линии собственности — тогда вам нужно будет уточнить в местной строительной администрации , разрешен ли вообще деревянный фасад. Необходимо уточнить, достаточно ли велики свесы кровли — при необходимости их должен увеличить кровельщик . Кровельщик обычно нужен в любом случае, потому что часто рекомендуется заменить водосточные желоба, что неизбежно даже для водосточных труб. Для кровельщика, а также для сборки деревянной обшивки обычно требуются строительные леса — их нужно заказывать заблаговременно. 

Подготовка также включает решение, какое дерево выбрать и как его следует укладывать. Можно использовать ель, пихту и сосну. Эта древесина сравнительно недорогая, но не особо устойчива к погодным условиям, вредителям и грибкам. Такие фасады обязательно нужно красить глазурью или краской, что частично нивелирует ценовое преимущество. Пихта Дугласа показывает лучшие результаты по обоим пунктам. Лиственница, робиния и акация настолько долговечны, что не нуждаются в лечении — если допустимо естественное изменение цвета; Лиственница, например, седеет. Робиния и акация используются редко, потому что это твердая, труднообрабатываемая древесина. С другой стороны, дуб просто слишком дорог. Так что о лиственнице можно много сказать.

Серое дерево © Daniel, stock.adobe.com
Древесина лиственницы через несколько лет становится серой. В большинстве случаев это выглядит нормально. 

И тогда возникает вопрос, следует ли монтировать деревянные доски горизонтально, вертикально или по диагонали . В конце концов, это дело вкуса: вертикальные доски делают здание выше, горизонтальные — компактнее, дерево, установленное по диагонали, выглядит живее и расставляет особые акценты. По вертикальным доскам вода стекает лучше, чем по горизонтальным, но это не исключает горизонтального монтажа. Однако если есть канавки, они должны указывать вниз, чтобы вода не могла там скапливаться.

Горизонтально или вертикально — это не единственный вопрос дизайна. Есть еще разные способы крепления досок . Об открытой опалубке говорят, когда доски монтируются рядом друг с другом с швом около одного сантиметра. В случае опалубки перекрытия стык шире, но перекрывается другой доской. Опалубка паз и паз крепится в основном вертикально; они покрывают поверхность так же полностью, как и так называемая перевернутая опалубка, в которой доски крепятся горизонтально, а верхняя доска перекрывает нижнюю, как чешуйки.

Наконец, одна из подготовительных работ — выяснить, выдержит ли стена даже вес деревянного фасада . Это зависит от прочности конструкции и несущей способности стен. Если вы выбрали толщину изоляции до десяти сантиметров и открытую облицовку, то есть с промежутками между ними, то это не проблема. В противном случае лучше проконсультироваться с инженером-строителем .

  1. 1 шаг: подготовить стенуКак только материал будет закуплен и строительные леса будут установлены, мы можем приступить к работе. Сначала подготавливается стена — демонтируются водостоки, тросы, навесы, навесы — все, что мешает, ровное. Любые трещины в штукатурке следует заделать раствором. Если штукатурка в плохом состоянии, ее обязательно нужно сбить полностью. Это делает грязь и работу, но упрощает некоторые другие рабочие шаги.
  2. Шаг 2 собираем брусСтроительство начинается с прикрепления бруса к фасаду вертикально узкой стороной . Лучше всего использовать древесину шириной и толщиной утеплителя , например, 8 сантиметров. Бревна крепятся каркасными дюбелями. Для бруса шириной 8 сантиметров следует использовать дюбели для шурупов длиной 20 сантиметров. Лучше всего выбирать расстояние между брусьями так, чтобы в пространство всегда можно было зажать ровно одну изоляционную плиту. Вся конструкция должна начинаться на высоте примерно 30 сантиметров над землей — деревянные панели не подходят для области с брызгами воды.
  3. 3-й шаг: установить изоляционные панелиТеперь изоляционные плиты зажаты между брусьями . Для этого используется гибкий изоляционный материал, например панели из минеральной ваты или древесных волокон . Жесткий материал нужно крепить отдельно — это операция, на которой можно сэкономить.Кстати, совсем необязательно монтировать брус именно по краям фасада или по оконным проемам. Эти области изначально не попадают в изоляционный материал и заполняются сбоку, если они удерживаются либо вторым слоем бруса, либо пароизоляционным листом вместе с обрешеткой.Изоляции толщиной восемь сантиметров обычно недостаточно для достижения указанных значений изоляции. Поэтому, когда первый уровень изоляции заполняется изоляционным материалом, прикрепляется второй слой квадратного бруса, на этот раз горизонтально. Таким образом создается изоляция толщиной 16 сантиметров.
  4. 4 шаг: углы и края, окна и двериЕсли немного подумать, края, откосы и подоконники не проблема. Квадратные брусья крепятся вокруг всех проемов в стенах таким образом, чтобы их можно было удерживать для досок для откосов. По краям фасада горизонтальные бруски выступают так далеко, что завершают изоляцию поперечного фасада. Горизонтальные брусья бруса отпиливаются на окнах и дверях таким образом, чтобы они подходили для удержания вертикальных досок откосов. Под подоконники устанавливают горизонтальные брусья, чтобы подоконники могли опираться на них.После того, как весь брус и изоляционные плиты установлены, прикручиваются подоконники и панели перекрытия, также над окнами. Дополнительные горизонтальные доски прикручиваются под конструкцию как нижний конец утеплителя, т.е. примерно в 30 сантиметрах над землей. Для крепления используются стальные уголки. Далее остается вопрос заполнения всех образовавшихся где-то зазоров, трещин и пустот утеплителем. По этой причине также рекомендуется использовать гибкий материал.
  5. 5 этап: фасадная мембрана.Теперь на брус пристегивается так называемый фасадный лист. Его необходимо герметично приклеить к дереву и стенам . Для этого есть специальные клейкие ленты и картриджные клеи. Эта мембрана пропускает влагу изнутри наружу, но не наоборот. Он предотвращает конденсацию влаги в изоляционном материале, что делает его непригодным для использования. Это этап работы, требующий максимальной осторожности.
  6. 6 шаг: рейкиРейки, которые теперь вкручиваются в фасадную мембрану, создают зазор между фасадной мембраной и деревянной обшивкой , через который влага может стекать вниз. Иногда необходимы два уровня обрешетки, иногда — один. Непосредственно на фасадной мембране обязательно должен быть вертикальный планочный уровень, чтобы не задерживалась влага. Если доски деревянной обшивки должны располагаться вертикально, тогда потребуется горизонтальный слой реек.Рейки следует монтировать на расстоянии 40 сантиметров. Если в дальнейшем в деревянной обшивке должны появиться стыки, рейки крыши окрашиваются в черный цвет — лучше всего это сделать перед установкой. Там, где крепежные винты проходят через фасадную мембрану, они должны плотно прилегать к брусу, чтобы не было отверстия, через которое могла бы проникнуть влага.
  7. 7 этап: вагонкаНаконец, на рейки прикручивается деревянная обшивка. В случае вертикальных досок вы должны убедиться, что вы распилили их по диагонали на возможных стыках и на нижнем крае, чтобы дождевая вода могла стекать. В случае неровностей зазор должен быть не менее одного сантиметра, чтобы вода стекала. Вы начинаете с больших площадей, а затем прорабатываете софиты и тому подобное.Для всех резьбовых соединений перед фасадной мембраной следует использовать винты из нержавеющей стали, поскольку они не ржавеют. Быстро становится понятно, где нужно предварительно просверлить отверстия, чтобы материал не раскололся. Шурупы, которыми крепятся деревянные доски, следует вкручивать точно заподлицо. Если они выступают, это снижает устойчивость. Если головки шурупов утоплены в древесине, на досках возникают точки воздействия влаги. Ради внешнего вида стоит обратить внимание на обычный рисунок шурупов.
  8. 8 шаг: защита от грызуновНе забудьте закрыть зазор между обрешетками решетчатыми профилями, чтобы мыши и другие грызуны не смогли подняться на уровень вентиляции. В противном случае они будут грызть фасадную мембрану и нарушать работоспособность утеплителя. Основание между землей и деревянной обшивкой утепляют водонепроницаемым материалом, например, стиродуром или изоляционной штукатуркой .

About admin

Читайте также

Покраска деревянных фасадов

Натуральный строительный материал дерево также очень популярен для оформления фасадов — не в последнюю очередь потому, ...